0.14.03

ПОСТРОЙКА ШВЕРТБОТА "РОБИНЗОН"

 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

 Аналогичных швертботов еще не были по­строены никогда

.

Сам чертеж довольно стран­ной лодки, напоминающей “Оптимист”, но только с двумя мачтами и вдвое большей длины, использованы паруса и все остальное, кроме мачт от “Оптими­ста”: детали рулевого устройства, блоки, гики. В остальном же новая лодка напоминает “Оптимист” только внешне - очертанием бортов.

ИМЕЮЩИЕСЯ ОТЛИЧИЯ:

Во-первых, вместо совершенно плоского днища, у него - днище с небольшой килеватостью или, дру­гими словами, с V-образностью. В носовой части скула поднимается выше ватерлинии; благодаря этому лодка не будет “цеплять” носовым транцем гребешки волн при лавировке. Если вы представите себе ватерлинию, то окажется, что ее носовой конец не тупой, как на “Оптимисте”, а сужающийся, как на лодках с острым форштевнем. Почему острый нос? Хоте­лось сохранить все достоинства корпуса с носовым тран­цем: большую площадь ватерлинии, а следовательно, высокую начальную остойчивость и хорошую всхожесть на волну, в частности — на попутных курсах. Когда такой швертбот нагоняет крутую волну, он не втыкается в нее штевнем с риском опрокинуться, а мягко всплывает.

Второе отличие: вместо кинжального шверта приме­нен вращающийся, перо руля сделано подъемным. Конечно, швертовый колодец при таком варианте занимает гораздо больше места, зато, если швертбот “наедет” на мель, шверт и руль “автоматически” поднимутся. На лодках, более крупных, чем “Оптимист”, втыкающийся шверт делают крайне редко. При посадке на мель та­кой шверт сильно “нагружает колодец”, здесь наверняка со временем появится течь; нередко ломается сам шверт.

Вместо закрепляемых пенопластовых блоков плаву­чести устроены герметичные отсеки - воздушные ящики. Продольные и поперечные переборки выгораживают четыре таких отсека - по одному у тран­цев и два бортовых. Переборки отсеков одновременно служат важными частями конструкции - придают кор­пусу прочность и жесткость. На кормовых отсеках раз­мещаются рулевой и еще один-два человека. Настил носового отсека образует удобную палубу. Кстати, под нею предусмотрен небольшой багажник для размещения снабжения лодки - якоря с канатом, черпака.

Швертовый колодец получился раскрепленным очень удачно - надежно: в носу - к переборке багажника, в корме - к поперечной банке, ко­торая будет служить сиденьем для двух гребцов, когда возникнет необходимость перейти с парусов на весла. Вторая пара гребцов может сидеть на носовой палубе. А если достать подвесной моторчик “Спутник” или “Салют”, его можно будет навешивать на транец. Скорость 6 км/ч под 2-сильным моторчиком гарантиро­вана.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЙКИ КОРПУСА

Прямо на листах фа­неры можно сразу вычерчивать шпангоуты “Робинзона”. Тут преду­смотрен хорошо освоенный процесс сборки корпуса вверх килем. Здесь можно обой­тись без лекал: форму корпуса задают два транца, три поперечные переборки (на шп. 1, 2 и 6) и три шпангоутные рамки (шп. 3, 4 и 5). Верхние концы топтим­берсов всех рам соедините шергень-планками, которые служат затем основанием для установки поперечного набора на стапель. Его сделайте из двух параллельных досок поставленных на ребро простроганными и выверенными кромками вверх.

Когда все шпангоуты, переборки и транцы вы­верены и раскреплены, на них наложите киль. Подтянув его при помощи шнуров вплотную к транцам, наметьте положение вырезов под киль в поперечном наборе. Затем киль снимите и сделайте эти вырезы, обработав ста­меской до плотного прилегания киля ко всем флорам. Поставив киль на место, закрепите его на клею и шу­рупах 4х40, завинчиваемых по два в каждый флор. Крепление киля к транцам дополнительно усильте кнопом и старнкницей, выпиленными из 25-миллиметровой доски. Эти кницы причерчивайте по месту, как когда-то причерчивались основания швертовых колодцев. После обработки кромок обе кницы прижмите струбцинами к килю и закрепите на клею и шурупах.

Соберите швертовый коло­дец и займитесь его монтажом. Сначала прострогайте торцевые стенки колодца так, чтобы он плотно входил между переборкой на шп.2 и флором на шп.4. Затем причертите к килю нижнюю кромку колодца. Шпонки колодца врежьте в киль, затем поставьте коло­дец на место, хорошо смазав его основание клеем. На клею и шурупах закрепите колодец и к переборке на шп.2. (Разумеется, не забывайте загрунтовать перед сборкой внутренние поверхности его стенок и хорошо окрасьте - сделать это, когда ко­лодец стоит на месте, довольно трудно.)

Теперь можно было приступать к врезке в шпангоуты привальных брусьев, скуловых стрингеров и днищевых стрингеров, к которым впоследствии будут приклеены продольные стенки бортовых отсеков.

Особенностью конструкции, было то, что топтимберсы всех шпангоутов после окончания сборки корпуса следовало обрезать на уровне бортового стрингера. Торцы топтимберсов оказались затем закрытыми сверху настилом отсеков плавучести. Поэтому привальные брусья основательно - на клею и шурупах - необходимо закреплять только к транцам; к топтимберсам же их прихватили временно гвоздями так, чтобы потом можно было легко освободить от крепле­ний удаляемые части, а выступающие концы гвоздей откусить кусачками и запилить напильником вровень с поверхностью обшивки.

Чтобы не мучиться с гнутьем, скуловые стрингера выклеивайте на месте из двух реек сечением 22х22 мм. Сначала в заранее вырезанные и подогнанные гнезда в шпангоутах уложите одну рейку, закрепите ее шурупами и на клею; затем, смазав клеем кромку рейки, обращенную вверх, наложите на нее вторую рейку. Соединение запрессуйте, обмотав обе рейки по всей длине втугую шнуром. После затвердевания клея обработайте стрингера до нужного сечения.

Одновременно с днищевыми стрингерами в шпан­гоуты врезали рейки, на которых настил отсеков плаву­чести соединяется с продольными переборками. Подо­бравшись снизу под набор, поставили на место продоль­ные стенки бортовых отсеков, запрессовывая кромку фанеры к рейкам мелкими латунными гвоздиками 2х20. Теперь выставленный на стапеле набор приобрел достаточную жесткость, можно было снимать малку со всех кромок, примыкающих к наружной обшивке.

К этому времени уже были склеены “на ус” до пол­ной длины заготовки обшивки. При окончательном креплении листов кромки частей топ­тимберсов, подлежащих удалению, клеем не смазывали (и шурупы в них, естественно, не заворачивали). Шуру­пы 4х20 ставили в шахматном порядке, выдерживая шаг: по скуловому стрингеру - 75 мм, по привальному брусу - около 150 мм, по рейкам обвязки переборок и транцев - 50 мм.

Перед окончательной установкой днища убедитесь в том, что во всех углах флоров имеются вырезы - шпигаты - у киля для сво­бодного протока воды из носа и кормы в среднюю часть лодки. Делать шпигаты на уже обшитой лодке довольно трудно.

После того как все кромки обшивки были застроганы и по верху бортов снаружи установлены буртики, корпус “Робинзона” сняли со стапеля. Начались довольно трудоемкие работы по подгонке настила герметичных от­секов и монтажу различных деталей оборудования.

Чтобы подогнать лист носовой палубы, сначала “разбили сетку”: прочертили на заготовке линию ДП и перпендикулярные ей поперечные линии бимсов на но­совом транце, шп. 1 и 2; затем на этих поперечных линиях отложили полушироты, замеренные при помощи рейки от ДП до бортов непосредственно на строящемся корпусе. Соединив полученные точки плавной кривой, опилили лист по контуру с припуском по 5 мм на борт. Укладывая лист на свое место и за несколько раз, по­немногу, сострагивая лишний материал с его кромок, добились плотного прилегания к обшивке по всему пе­риметру.

На нижнюю кромку листа вынесли положение при­легающих к нему кромок набора и, наклеив на эти ме­ста полосы липкой ленты, проолифили всю остальную внутреннюю поверхность, а затем и покрыли ее парой слоев масляной краски. Заодно окрасили все поверхно­сти корпуса, которые должны были впоследствии оказаться внутри герметичных отсеков.

По высыхании краски сняли липкую ленту, промазали эти неокрашенные полосы, как и сами кромки набора, клеем и окончательно поставили палубу на место.

Точно так же закрыли сверху фанерным настилом кормовой и бортовые отсеки, предварительно поставив на место рулевые петли. Поперечная банка на шп.4, уложенная сверху на настил отсеков и швертовый коло­дец, окончательно придала корпусу прочность, предусмотренную проектом. Банку закрепили на шурупах 5х50.

Теперь можно было устанавливать, надежно закреп­ляя к корпусу, металлические детали: гнездо фок-мач­ты - степс, сваренный из обрезка трубы 2х45 мм и опорной пластины 2,5х75х75 мм; утки и киповые план­ки для швартовов; подуключины; обушки для гика-шкотов (годятся от “Оптимиста”). В привальный брус у обоих транцев врезали горизонтальные кницы.

По уже освоенной технологии изготовили из фанеры руль и шверт. Отверстия в них для осей защитили от износа втулками, согнутыми (вокруг болта) в виде трубок из миллиметровой латуни; вставив эти трубки на место, их концы развальцевали в отверстии.

Чтобы удерживать киль и перо руля в опущенном положении, ведь они деревянные и будут стремиться всплывать, необходимо врезать свинцовые пластины или приспособить дополни­тельные снасточки, которые действовали бы в противо­положном сорлиню и шверт-талям направлении. Для киля достаточно свинцовой пластины с размерами 12х120х120 мм, а для руля - 80х80х80 мм. Есть и еще один выход: сделать перо руля и шверт из стали или алюминия - тогда всплывать они не будут вообще. Для прочности достаточна толщина листа 4 мм.

Вообще рулевое устройство с подъемным пером значительно сложнее, чем у “Оптимиста”. Кроме пера руля и румпеля необходимо сделать еще и колодку-баллер, к которой крепились рулевые петли, перо и румпель. На румпеле установили стопор для сорлиня, при помощи которого руль можно будет фик­сировать в приподнятом положении. На боковой стенке швертового колодца, у его кормового среза, закрепили небольшую уточку для шверт-талей.

Корпус снаружи оклеили слоем тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле.

ВЫБОР ТКАНИ ДЛЯ ПАРУСА

 
Подберите подходящую ткань. Вот уже 50 лет, как на лучших гоночных яхтах традиционную льняную и хлопчатобумажную парусину сменили синтетические ткани - дакрон, терилен, лавсан, а для шитья самых легких парусов - нейлон. Первые три из названных тканей вырабатываются из волокон полистера - полимера, получаемого в процессе перера­ботки нефти; сырьем для нейлона служит каменный уголь. Паруса из синтетики прочны и легки, не гниют и не растягиваются при сильном ветре, как это неизбежно бывает с парусами из растительных волокон. Часто синтетические ткани пропитывают синтетическими же смолами, благодаря чему они становятся еще более гладкими и плотными, долго сохраняют ту форму, которую придал парусу мастер.

Искать в магазине лавсан - отечественный вариант дакрона - бесполезно: эта ткань выпускается в очень небольших количествах. Да и портить такой материал для шитья первого паруса, когда Вам еще только предстоит осваивать тайны этого тонкого дела, пожалуй, не стоит. Попробуйте най­ти что-нибудь подходящее среди обычных хлопчато-бумажных тканей.

Прикиньте, каким условиям должна отвечать ткань для нашего паруса.

Она должна быть возможно более плотной - воздухонепроницаемой, чтобы не продуваться ветром, а использовать всю его энергию на создание тяги. Испытать плотность ткани можно, приложив кусочек ее к губам и попытавшись ее продуть; хорошая ткань для паруса не будет продуваться совсем или будет продуваться с трудом.

Ткань должна быть достаточно прочной, иначе па­рус просто не выдержит действия ветра. Прочность обыч­но проверяется в лаборатории: замеряют усилие, при котором разрывается полоска определенной ширины.

Паруса из прочных синтетических тканей шьют из широких ее полотнищ - в полную ширину материала. Если используется ткань из растительных волокон - даже луч­шая специальная парусина, приходится разделять полот­нище ткани по ширине на две или даже три части, за­ранее закладывая продольные складки - фальшшвы. В каждом таком фальшшве ткань оказывается сложенной в три слоя, благодаря этому парус в целом становится прочнее, меньше растягивается под действием ветра.

Вот, кстати сказать, и третье важнейшее свойство: способность не растягиваться под нагрузкой. Растягиваясь, парус быстро теряет свою аэродинамическую форму и работает гораздо хуже. Особенно ценятся тка­ни, которые не дают большой вытяжки при действии растягивающих сил, направленных под углом к направле­нию нитей, из которых выткано полотно. Так, например, действует натяжение фала вдоль передней шкаторины.

Наконец, ткань должна быть гладкой. Последнее свойство очень важно при ходе в бейдевинд, когда возрастающие силы трения о парус заметно тормозят продвижение яхты вперед.

Вес ткани находится в прямой связи с прочностью и нерастягиваемостью. Когда сравниваются ткани, выработанные из одного материала, можно сказать, что чем больше вес 1 м² ткани, тем из более толстых и проч­ных нитей она выделана, тем она плотнее. Нужна ткань весом 120-200 г/м². Более тяжелая - будет хуже принимать необходимую форму в слабый ветер да и просто груба для такого маленького паруса. Если же взять легкую ткань весом 80-100 г/м², она окажется недостаточно прочной и плотной.

Для паруса годится перкаль, миткаль, бязь, тик для пера (из него обычно шьют чехлы на матрасы и подушки), в крайнем случае - “плащ-палатка”. Желательно, чтобы парус был белым, но можно купить ткань какого-либо “морского” цвета - голубого, синего, светло-зеленого, красного, даже жел­того; красивый парус получится, если цветные полотни­ща чередовать с белыми.

Ткань надо покупать с запасом. Обычно на швы, различные местные усиления, усадку и в отходы уходит не менее 20% площади ткани. Значит, для нашего паруса площадью 3,7 м² нужно купить 4,5 м² ткани, также потребуются: пара катушек белых ниток № 10, па­русная трехгранная игла (лучше несколько наборов), пара тюбиков резино­вого клея и несколько сапожных шильи. Не забудьте - что парусов ДВА штуки, значит все расходы увеличатся в два раза !

 
ШИТЬЕ И ОТДЕЛКА ПАРУСА

 
Раскрой паруса. Сначала предстоит разбить плаз - вычертить па­рус в натуральную величину на полу.

Четырехугольный парус схематически можно представить в виде двух треугольников: диагональ, про­веденная из верхнего галсового угла в шкотовый, явля­ется их общим основанием. Эта диагональ, а также ли­нии передней и верхней шкаторин, как вы видите на схеме, сходятся в одной точке. С нее и нужно начинать!

Воткните в пол шило и, привяжите к нему намеленную толстую нитку, отбилите прямую, которая обозначила переднюю шкаторину. От шила по этой ли­нии отложите расстояние 1750 мм - такой размер парус должен иметь по передней шкаторине. Не снимая нитки с шила, на ней отметьте заданный обмерным чертежом размер диагонали - 2580 мм и, обмотав лишним концом нитки карандаш, прочертите им дугу примерно в том месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на той же нитке отмерьте 1240 мм - длину верхней шкаторины, и сделайте засечку для нок-бензельного угла.

Потом шило воткните в точку, соответствующую нижнему галсовому углу, и прочертите радиусом 2000 мм дугу до пересечения с первой засечкой. Эта точка стала шкотовым углом.

Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертите дугу радиусом 2800 мм из шкото­вого угла вверх. Точка ее пересечения с засечкой ра­диусом 1240 мм станет четвертым - нок-бензельным углом паруса.

Для получения полного контура паруса нужно еще разметить выпуклости - серпы, имеющиеся на всех шкаторинах, кроме верхней.

Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой разделите на три равные части и к этим точкам восстановили перпендикуляры. На верхнем пер­пендикуляре отложите 200 мм, на нижнем - 160 мм. Эти две точки соедините прямыми линиями между со­бой, а также с нок-бензельным и шкотовым углами па­руса.

Серпы по передней и нижней шкаторинам придают парусу выпуклый аэродинамический профиль: когда "кривые" шкаторины паруса растягивают по прямолинейным мачте и гику, излишняя длина шкаторины пре­вращается в пузо паруса. Величина серпа по передней шкаторине равна примерно 2% ее длины, т.е. 35-40 мм. По нижней шкаторине примерно на расстоянии 40% ее длины от мачты (800 мм) отложите высоту серпа 100 мм. Плавные кривые по обеим шкаторинам прочер­тите при помощи гибкой рейки, прижатой к полу гру­зиками.

Парус, начерченный на полу, имеет макси­мально допустимые размеры. Но, как и другие расти­тельные ткани, материал с течением времени будет вытягиваться по утку - поперек ткано­го полотнища и садиться вдоль основы - вдоль по­лотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превысила предусмотренных правилами величин, нуж­но его заранее немного укоротить. Вытягивание обычно составляет 4-5% длины шкаторины. Это значит, что нужно срезать по верхней шкаторине паруса полосу шириной 80 мм.

Чтобы ткань не села при первом же дожде, прежде всего ее намочите, а после просушки прогладили утюгом.

Для прочности полот­нище прошейте парой фальшивых швов. Рулон ткани разверните на полу и проведите мягким карандашом две про­дольные линии, делящие ширину полотнища на три равные части. Сложив ткань вдоль одной из ли­ний, прошейте полотнище на швейной машине так, чтобы образовалась складка фальшшва шири­ной 15 мм. Затем про­гладьте складку утюгом и, отогнув ткань к основ­ному полотнищу, прошейте снова; при этом игле придется пробивать уже не два, а три слоя ткани. Шейте швом “зигзаг” - наиболее прочным, не деформирующимся под нагрузкой.

Второй фальшшов прошейте точно таким же способом. Затем рулон ткани с прошитыми фальшшвами перенесите на парусный плаз и раскатайте полотнище перпендикулярно задней шкаторине так, чтобы его нижняя кромка оказалась немного выше галсового угла. Разгладив и слегка растянув ее, ткань закрепите шильями и отрежьте от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине. Второе полотнище уложите так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15-20 мм, и вновь обрежьте по зад­ней шкаторине с таким же припуском. Остались незакры­тыми тканью только два участка - у верхней шкаторины и внизу у гика. Их выкроите из той же прошитой фальшшвамм ткани, оставляя припуски на подгиб шкаторин по 50 мм и на перекрой в швах - 20 мм. Начерно обрежьте края всех полотнищ и по передней шкаторине.

Следующая операция - подгибка про­дольных кромок полотнищ. Сде­лайте это при помощи стальной линейки. Ото­гнув кромку снятого с плаза полотнища на 5-8 мм, ее тут же утюжьте горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибайте вверх, а смежную кромку другого - вниз: при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.

Теперь-то и понадобился резиновый клей! Вновь уложите все полотнища на плаз, тщательно выровняли подогнутые кромки, выдерживая одинаковой шири­ну шва (15-20 мм), и соедините их, промазав клеем.

Если бы не клей, пришлось бы сметывать все полотнища вручную. Не беда, если немного испачкали ткань: клей быстро отстает, свернувшись в комочки.

“Склеенный” парус снимайте с плаза, теперь можно прошивать швы. Шейте вдвоем: один следит за швом, тщательно разглаживая каждую строчку, чтобы не об­разовывалось морщин и складок, а второй, расположив­шись напротив, разравнивает и протаскивает материал че­рез машину.

Еще раз перенесите уже сшитый парус на плаз. За­крепив парус шильями по углам, перенесите на ткань контуры всех шкаторин, вычерчивая их карандашом. (Если такой разметки не сделать, то при последующей прошивке швов по шкаторинам можно исказить пра­вильную форму паруса.) Затем окончательно обрезайте парус по периметру и загибайте кромки передней, ниж­ней и верхней шкаторин таким образом, чтобы края ма­териала опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов прогладьте утюгом и закрепив шов при помощи рези­нового клея.

Заднюю шкаторину оформите несколько иначе. Ее обрезают, оставив припуск 8 мм лишь на подгиб кром­ки, Из отрезанной части выкроите ленту-фальшивку шириной около 60 мм, а затем наложите ее на шкаторину и пришейте на машине, подогнув обе кромки внутрь шва.

Углы паруса нужно усилить, нашив боуты - накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырежьте по два боута: один (внутренний) радиу­сом около 150 мм и другой (наружный) радиусом около 200 мм. Кромки внутренних боутов подгибать не потре­буется, потому что их закрывает наружный. У наруж­ных боутов аккуратно подогните 5-8 мм по каждой кромке, после чего весь пакет еще раз прошейте по пе­риметру.

Осталось пришить карманы для лат - тонких ре­ек, которые поддерживают серп по задней шкаторинв. Карманы выкраиваются на 5 мм шире лат с учетом под­гибки кромок ткани. У самой шквторины карманы рас­ширяются до двойной ширины латы. По шкаторине карман зашивается только на половину высоты. Здесь оста­ется щель, через которую лата вставляется; затем зад­ний конец латы опускается и упирается в зашитую часть кармана.

При постановке на место боутов и латкарманов также используется резиновый клей.

По всем четырем углам паруса поставьте лювер­сы для усиления кромок отверстий. На настоящих боль­ших парусах люверсы делают из латунных штампован­ных деталей, которые развальцовываются уже на парусе при помощи специального инструмента. Для паруса “Оп­тимиста” сделайте простейшие люверсы своими силами. Согните из 2,5-миллиметровой медной проволоки кольца диаметром 20 мм и спаяйте концы. Наложив коль­цо на отверстие, его вручную обметайте парусной нит­кой, плотно укладывая витки один к другому. Отверстие в ткани при этом сделайте совсем небольшим, чтобы ос­тавшиеся края ткани можно было завернуть на кольцо.

Такие же люверсы поставьте через 250 мм по пе­редней и нижней шкаторинам для пришнуровки паруса слаблинем к мачте и гику.

Есть три варианта крепления паруса к мачте и гику.

В первом варианте верхний галсовый угол крепят, пропуская короткую снасточку через отверстие, про­сверленное вблизи топа мачты. Затем вокруг мачты об­носят, продев в верхний люверс паруса, конец слаб­линя и завязывают здесь узел, а другой - длинный конец слаблиня пропускают последовательно в каждый люверс, обнося каждый раз вокруг мачты. Получается “змейка”. Нижний конец слаблиня оборачивают вокруг гика и крепят на обушке в нижней части мачты.

При втором варианте парус привязывают к мачте тем же слаблинем, но каждый раз его ходовой конец проводят поверх предыдущего шлага, так что слаблинь идет уже не по спирали.

В третьем варианте и к гику и к мачте парус крепят отдельными короткими снасточками, пропущенными сквозь люверсы. Какой из этих вариантов выбрать - дело вкуса !

По правилам класса оттяжку гика можно закрепить на гике не далее 200 мм от мачты. К гику же привязывают шпрюйт - снасточку, распределяющую тягу гика-шкота на две точки на гике. По шпрюйту ходит верхний блок гика-шкота. Коренной конец гика-шкота закладывается за болт неподвижного нижнего блока, который крепится к обушку на киле. И опять ограничение правил: обушок этот не должен отстоять от шпангоута в корму дольше чем на 200 мм.

* Все возможные проблемы связанные с постройкой швертбота "Робинзон", могут полностью решиться с приобретением Выпуска 2 ("Строим швертбот "Оптимист"), так как "Робинзон" является логическим продолжением "Оптимиста".

СОДЕРЖАНИЕ

     Вы можете заказать полную печатную версию данного проекта (эскизы, чертежи)

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ

farsail@mail.ru