СТРОИМ ШВЕРТБОТ “ОПТИМИСТ”

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ЛОДКИ

Устройство швертбота “Оптимист”. На парусе нашиты эмблема класса – буквы “О” (“Оптимист”) и “І” (“интернэшнл” – международный).

Не смотрите, что это – неказистая, плоскодонная лодочка, на первый взгляд, напоминающая ящик. Этот одноместный швертбот, можно сказать, покорил весь мир ! Тысячи таких парусников плавают всюду, где есть мало-мальски открытая ветру вода. Во всех концах света ребята, мечтающие стать яхтсменами, моряками, корабелами, начинают с “Оптимиста”. Ни одна из самых красивых яхт не может похвастать такой популярностью.
Первую лодочку этого типа – тогда она ещё не называлась “Оптимистом” – построил для своего сынишки яхтенный конструктор Кларк Миллз. Было это в конце 50-х годов во Флориде – курорте на юге США. Лодочка была тогда вооружена шлюпом, и служила хорошим пляжным развлечением. Она была очень проста по конструкции, поэтому примеру Миллза последовали другие родители, а затем лодку начали строить и сами ребята. Так во Флориде появились первые несколько десятков швертботов-ящичков.
Потом, в 1961 г., кто-то привёз одну такую лодку в Данию. Здесь она, как говорят, получила второе рождение. Её оснастили гораздо более простым вариантом парусного вооружения: четырёхугольным парусом с распоркой-шпринтовом, снабдили запасом плавучести (это были надувные ёмкости, которые привязывали к бортам внутри лодки). Словом, сделали судно более надёжным и безопасным для плавания в суровых условиях европейского севера. Тогда же и решили широко использовать эту лодку как для начального обучения детей в возрасте от 7 до 14 лет плаванию под парусами, так и для проведения соревнований.
Надо было, чтобы лодки, построенные в разных местах и разными людьми (добавим ещё – разного возраста), обладали по возможности одинаковыми ходовыми качествами: ведь иначе соревноваться нельзя ! Пришлось разработать особые правила их постройки, установив довольно строгие допуски на размеры корпуса и паруса. Так “Оптимист” стал классом-монотипом. Это значит, что все лодки этого класса строятся по одинаковым чертежам и из одинаковых материалов, имеют одинаковые размеры и вес. Вот почему и от Вас потребуется особая точность: никаких отступлений от чертежа !
Была создана Международная ассоциация класса “Оптимист”, которая стала регистрировать все швертботы этого класса, построенные в разных странах, следить за соблюдением правил и обновлять их – регулировать техническое развитие класса, а главное – организовать соревнования. В 1965 году ассоциация зарегистрировала уже 17000 “Оптимистов” ! Прошло ещё семь лет – и Международный союз парусных гонок официально признал “Оптимист” в качестве международного детского класса швертбота-одиночки, рассчитанного на управление одним человеком. Таким образом, “Оптимист” имеет ныне такие же права в парусном спорте, как, скажем, заслуженные ветераны олимпиад – “звёздник” или “Финн”.
С тех пор началось дальнейшее бурное развитие класса. “Оптимисты” стали строить в далёкой Австралии, на островах Новой Зеландии, в Японии и т.д. и т.п.. Стали проводиться чемпионаты континентов и мира.
Не миновали “Оптимист” и новинки яхтостроения. С 1970 года ассоциация класса разрешила постройку корпусов из стеклопластика, а затем и применение рангоута из алюминиевых труб. Из таких новых материалов было проще наладить массовый выпуск лодок на верфях, поэтому число “Оптимистов” стало расти ещё быстрее и к началу 1979 года достигло 120 тысяч !
В бывшем СССР первые “Оптимисты” были построены в 1963 году. Затем Таллинская экспериментальная верфь спортивного судостроения не только освоила выпуск таких швертботов, но и стала делать комплекты заготовок для их самостоятельной сборки на местах.

КАК УСТРОЕН “ОПТИМИСТ”

Корпус “Оптимиста” собран из трех листов фанерной обшивки – двух бортов и днища. В носу и корме эти листы соединяются транцами – поперечными рамками, зашитыми фанерой. Сохранять правильную форму корпуса помогает и ещё одна поперечная рамка – шпангоут – на середине длины лодки. Транцы и шпангоут составляют поперечный набор – основу прочного каркаса корпуса. Как и на большом судне, на “Оптимисте” есть ещё и продольный набор – киль, днищевые и скуловые стрингера и привальный брус. Ещё одна деталь – лакированный буртик – окаймляет верхнюю кромку борта и защищает борта от повреждений при навалах на причал и т.п. Остальные детали корпуса нужны для крепления мачты и шверта. Это поперечная банка с пяртнерсом для прохода мачты; степс – гнездо для мачты, закрепляемое на киле; швертовый колодец.
Руль с румпелем, навешиваемый на транец при помощи рулевых петель. Пенопласт, обеспечивает плавучесть лодки в случае, её опрокидывания ветром, или заливом волной. Прочность мачты специально рассчитана так, чтобы при сильном порыве ветра она ломалась, не давая шквалу опрокинуть лодку. Благодаря широкому и высокобортному корпусу “Оптимист” хорошо держится на волне высотой до 0,5 м.
Парусное вооружение, шпринтовый кэт. Нок-безельный угол паруса удерживается шпринтовом – круглым деревянным рейком, один конец которого упирается в специальную петлю на мачте, а второй – в петельку, пришитую к парусу. Передней и нижней шкаторинами парус подвязывают тонким шнуром – слаблинем – к мачте и гику, который упирается вилкой – усами – в мачту.
Сила давления ветра на парус передаётся на корпус лодки через мачту и гика-шкот – тонкий капроновый или растительный трос, прикреплённый к гику. Шкот проводится в два лопаря: заложенный за обушек на киле, он проходит через блок на гике и нижний блок у киля, он проходит через блок на гике и нижний блок у киля и только после этого попадает в руки яхтсмену. Рулевому приходится иметь дело уже с уменьшенной вдвое-втрое (в зависимости от варианта проводки) тягой шкота.
Шпринтовый парус – это такая же старина, как и прямые паруса, сохранившиеся до сих пор на больших парусниках. Он удобен тем, что управляют им только одной снастью – за шкот. В случае внезапного усиления ветра надо выдернуть шпринтов из петельки на парусе – и сразу же его площадь уменьшится наполовину ! Несложно снять мачту вместе с парусом – ведь никакого стоячего такелажа нет; закатав внутрь паруса гик и реек, можно уложить мачту в лодку и взяться за весла или переждать сильный ветер.
На многие размеры установлены строго определенные допуски, в которые необходимо уложиться. На чертежах рядом с каждым размером указана ещё одна цифра. Например, рядом с длиной 2300 мм стоит`+ 15. Это значит, что допустимо случайное увеличение этого размера вплоть до 2315 мм и уменьшение вплоть до 2285 мм.
После постройки лодки, следует проверить соответствие размеров корпуса, шверта, руля, паруса и рангоута установленным правилам класса. Перед началом ответственных соревнований такую проверку – контрольный обмер – делают специалисты-мерители.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА УЗЛОВ
Ни один приличный корабль не может быть построен без надежного прочного основания – стапеля.
Чертеж стапеля изображает собой простейшую раму, которую надо сколотить из трех продольных и трех поперечных досок. Выберете три двухдюймовые доски длиной по 2,5 м и прострогайте их по одной пласти – рабочей (верхней) плоскости стапеля. На одной из досок с помощью волшебной нитки пробейте прямую линию и наведите её карандашом по линейке. (Волшебная нитка – нитка натертая мелом).
Это будет основная контрольная линия при сборке корпуса – след ДП лодки на стапеле. Эту доску положите посередине, а две другие будут боковыми.
Плотно уложите эти доски по разметке на полу, отметьте рисками на линии ДП заданное чертежом стапеля положение кормового транца, шпангоута и носового транца. Потом, прокладывая разметочный угольник по этим рискам, проведите перпендикулярные ДП линии, пересекающие все три продольные доски.

Из дюймовых досок заготовители три поперечины, и у каждой из них прострогали (и провели по линейке) по одной рабочей кромке: к ним будут крепиться стойки транцев и шпангоута. При этом кромку носовой поперечины прострогали под угол 66^о - в соответствии с наклоном носового транца. Чтобы выдержать этот угол, вырежьте из картона маленький шаблончик. Двигая его вдоль кромки, можно было проверить, правильно ли она прострогана.
Затем, уложив все три поперечины рядом, на них при помощи угольника и линейки прочертите линию ДП и положение внешних кромок продольных досок – по 600 мм от ДП на сторону.

Теперь уложите поперечины на места и сшейте их гвоздями. Придерживайтесь линий, которые прочертили на каждой доске. Забейте по одному гвоздю в каждое пересечение досок: и проверьте качество работы.
Возьмите длинную линейку и, приложив её по одной из диагоналей между точками А и Б, сделайте на ней отметки карандашом. Затем перенесите рейку на другую диагональ – между точками В и Г. Получится разница всего в 2 мм. Таким же образом, проверьте диагонали АД и ВЕ. После этого раму стапеля окончательно сшейте гвоздями.
РАЗБИТЬ ПЛАЗ – вычертить на чистом листе фанеры шпангоут и транцы в натуральную величину.
Сначала надо пробить две взаимно перпендикулярные прямые: вертикальную линию ДП и горизонтальную шергель-линию, совпадающую с рабочей плоскостью продольных досок стапеля. Базовую горизонталь провели в нижней части листа фанеры (по длинной линейке), по середине длины наметьте на ней положение ДП, хотя точный перпендикуляр к этой горизонтали восстановить будет сложно. Для этого, на горизонтали отметьте в стороны от ДП два разных отрезка. Поскольку большого циркуля может не оказаться, изготовьте импровизированный инструмент. Возьмите обрезок рейки и по концам вбейте насквозь пару гвоздиков – на расстоянии, которое было немного больше длины отмеченного на горизонтали отрезка. Из концов этих отрезков сделайте циркулем две дуговые засечки с таким расчётом, чтобы они пересекались. Остаётся только соединить точку ДП на горизонтали с точкой пересечения засечек.
Этот же циркуль поможет провести линии, параллельные контрольной шергень-линии. Для этого достаточно сделать две засечки (нужным радиусом) вверх от концов шергень-линии и проведите касательную прямую к процарапанным дугам.
Чтобы легче разбираться в линиях плаза при сборке узлов, шпангоут вычертите черным карандашом, носовой транец – синим, а кормовой – красным.
Разметка шпангоута: от шергень-линии отложите вверх по ДП размер 660 мм. На такое же расстояние вбейте гвоздики в рейку-циркуль и с её помощью проведите линию днища, строго параллельную шергень-линии. На линии днища отложите на каждую сторону от ДП по 500 мм – получите полную ширину днища на шпангоуте. Затем на расстоянии 360 мм вниз от линии днища проведите вторую горизонтальную линию, параллельную шергень-линии, и на ней отложите по 558 мм от ДП – получите ширину шпангоута на уровне верха бортов. Соединив теперь попарно соответствующие точки на линиях днища и борта, получите очертания шпангоута – его обвод.
Наклонные линии бортов продолжите до пересечения с шергень-линией, чтобы получились стойки для установки на стапеле. При помощи линейки аккуратно разметьте вырезы – пазы для прохода через шпангоут привального бруса, скуловых и днищевых стрингеров и киля.
Очертания бимсов при разбивке транцев проведите по гибкой рейке, изогнутой между пятью точками, заданными на чертеже: двумя крайними – у бортов, одной – в ДП (максимальная погибь бимса) и двумя – по середине расстояния между ДП и бортами.
Сборка бортовых реек – топтимберсы – и днищевого флор шпангоута. Наложив на плазовый чертеж заготовку флора, при помощи плотницкого угольника перенесите на неё линию ДП и положение всех вырезов под рейки продольного набора. В топтимберсах сделайте вырезы под привальные и скуловые брусья. Чтобы при сборке рейки топтимберсов можно было плотно прижать к флору, между ними и плазом проложите обрезки доски такой же, как флор толщины. Приготовьте десяток шурупов 3х30 и немного эпоксидного клея.
Разложите готовые детали шпангоута по линиям плаза, пометьте положение топтимберсов на флоре, обчертив их по внутренней кромке карандашом. Затем снимите топтимберсы, смажьте клеем места соединений на всех трех деталях и, снова наложите топтимберсы на флор, пометьте места для постановки крепежных шурупов. Следите за тем, чтобы наружные очертания деталей совпадали с разметкой на плазе, последовательно сверлите отверстия под шурупы и сразу ставьте из на места – по четыре шурупа в каждом соединении. После окончательной проверки контура по плазу вынесите на топтимберсы положение шергень-линии, снимите шпангоут и отложите на сушку.
На “Оптимисте” всего один шпангоут. Но изготовив всего одну деталь замаркируйте её: укажите её название – номер – полный адрес в корпусе судна. Тогда вы сможете поставить деталь именно на то место, которое предусмотрено конструктором. Во-первых напишите, что это – мидель-шпангоут. Во-вторых, проверьте, сохранилась ли риска ДП и хорошо ли прочерчена на топтимберсах горизонталь шергень-линии, - иначе “Оптимист” получится кривобоким. В-третьих, пометьте ту сторону, которая обращена к носу. В-четвертых, опилите концы стоек точно по шергень-линии. Вот теперь шпангоут готов к установке на стапеле.
Рамки транцев собирайте, стараясь не пропустить ничего из того, о чём было сказано ранее. Разница между сборкой рамок и шпангоута в том, что все составные части рамок собираются не внакладку, а встык.
Пока не поставлены на места фанерная зашивка транцев (это сделайте по окончании сборки корпуса), соединение топтимберсов с флором и бимсом временно осуществляйте при помощи накладных фанерных планок 12х80х320 мм. Планки накладываются на каждую рамку с её внутренней стороны таким образом, чтобы они не мешали прострагивать кромки топтимберсов под малку, а после крепления фанерной зашивки их можно было бы легко снять.
Не составит большого труда собрать и швертовый колодец. Заготовки стоек закрепите на клею и шупрупах 3х18 к одной из заранее вырезанных фанерных стенок, затем тщательно проолифьте и после высыхания олифы покройте краской все внутренние поверхности. Места приклейки второй стенки к стойкам защетите от краски липкой лентой – для того, чтобы потом не пришлось снимать краску перед склеиванием (слой краски будет препятствовать проникновению клея в поры древесины). Затем к нижним кромкам каждой стенки приклейте рейки основания.

 СБОРКА КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ
Когда клей на заготовленных узлах окончательно затвердеет и будут подобраны рейки продольного набора, можно начать закладку на стапеле корпуса парусника.
Проще собирать маленькую лодку в положении вверх килем, поскольку киль у неё не прямолинейный, как у больших судов, а имеет солидный изгиб. Все отсчёты размеров по высоте ведите вверх от горизонтальной плоскости стапеля.

Закладку “Оптимиста” начните с установки шпангоута. Его ставят вертикально, прижав стойками-топтимберсами к кормовой кромке средней поперечной доски стапеля. Приложив к отметке ДП на флоре нитку отвеса, тщательно отрегулировав положение шпангоута так, чтобы острие грузика установилось точно на пересечении линии ДП на продольной доске и кромки поперечной доски стапеля. Это значит, что установленный поперек корпуса. В этом выверенном “по крену и дифференту” положении шпангоут закрепляете к поперечной доске гвоздями и дополнительно двумя наклонными раскосами вдоль стапеля.

Убедившись в том, что все три рамки установлены правильно и жестко раскреплены, самое время проконтролировать те несколько размеров корпуса, от соблюдения которых зависит “войдёт ли в класс” построенный “Оптимист”.
Сначала проверьте общую длину корпуса, измеряя метром расстояние между нитками двух отвесов, опущенных в ДП с кормовой кромки кормового транца и носовой кромки носового транца.
Проверьте ещё три размера по вертикали от “верхней” – килевой – кромки шпангоута и транцев до контрольной линии, которую обозначьте туго натянутой ниткой (“струной”) на высоте 690 мм о плоскости стапеля.
Те же действия можно сделать при помощи шлангового уровня. Для этого одну его трубку надо закрепить на заданной высоте где-нибудь над стапелем, а вторую трубку подводить к нужному месту: замеряется метром разносить между кромкой флора и уровнем воды в этой трубочке.
Теперь можно устанавливать киль. Необходимо немного подстрогать стамеской вырез в шпангоуте, и рейка киля плотно встанет на место. Ее сразу же закреплять при помощи клея и шурупов (по два в каждый флор). Так же легко войдут в пазы днищевые стрингера и привальные брусья. Лишь в самом носу концы реек придется подтягивать к гнездам в носовом транце при помощи прочного шнура.
А вот со скуловыми брусьями придется повозиться. Они с трудом войдут плотно в свои гнезда в но­совом транце: из-за изгиба сразу в двух направлениях рейки сильно скручивает, но они станут как пружина.
Не стоит их ломать. Рейки можно сделать мягкими и покорными. Оберните оба бруса около миделя тряпками, вскипятите в чайнике воду и поливайте об­мотанные тряпками места кипятком. Через несколько минут Вы почувствуйте, как сопротивление брусьев ослабеет, их легко можно подтянуть к набору. Убедившись, что на места крепления реек вода не попала, промажьте их клеем, снова заведите в гнезда и окончательно заверните шурупы.
Это очень простой способ сделать дерево гибким и эластич­ным - распарить рейки. При постройке яхт с кругло-скулыми обводами распаривать придется все до одно­го шпангоута, только так можно изогнуть их точно по форме корпуса! Делается это уже не при помощи тря­пок и чайника, а в специальном длинном ящике: в него укладывают сразу по несколько реек, а пар подают из котла. В распаренном состоянии рейки становятся гиб­кими; когда же они высохнут уже будучи надежно за­крепленными в корпусе, древесина вновь обретет первоначальные упругие свойства. При постройке следующих лодок примените другой способ - выклеивайте скуловой брус прямо на месте - из двух реечек сечением 16х18 мм. Каждую из них порознь изогнуть по обводу скулы будет нетрудно.
Через сутки - такая выдержка потребовалась, чтобы клей в соединениях встал, продолжайте работу с выставленным на стапеле набором швертбота, корпус которого уже приобретет свою настоящую форму. Отпи­лите концы стрингеров, киля, скуловых и привальных брусьев, которые выступали за плоскости рамок тран­цев.

Аккуратно сни­майте малку с кромок набора. Снять малку - это значит прострогать кромку наискось, срезать угол таким образом, чтобы лист наружной обшивки прилегал к ней плотно и по всей площади кромки.
Возьмите рейку с прямой кромкой и при­ложите ее одновременно к скуловому стрингеру и при­вальному брусу в полуметре от кормы, Между этой контрольной рейкой и верхней кромкой скулового стрин­гера окажется небольшой зазор - мешает нижняя кром­ка. Это значит, что здесь подтянуть и присоединить лист бортовой обшивки не удастся. Придется стамес­кой подстрогать нижнюю кромку стрингера - пока толь­ко на узком участке, где прикладывалась рейка. Убедившись, что после этого контрольная рейка плотно при­легает к скуловому стрингеру по всей его высоте, сдвиньте рейку на 500 мм в нос. Здесь также придется немного подрезать ту же кромку стрин­гера - опять-таки только под контрольной рейкой. Таким образом за четыре приема можно добраться до носового транца, а на брусках продольного набора останутся че­тыре небольших углубления, показывающих сколько и где нужно снять “лишнего” материала. Вооружившись рубанком, осторожно сострогайте этот “лишний” материал между отмалкованными участками, в которых прикладывалась контрольная рейка.
В носу снимите малку с топтимберсов транца, причем рейку здесь прикладывают по диагонали - одним кон­цом к топтимберсу, а другим - к скуловому или при­вальному брусу. Окончательно качество работы прове­ряется, передвигая вдоль бортов прижатый к набору не­большой кусок фанеры.
С тех кромок скуловых стрингеров, которые прилегают к днищу, малку снимают позднее, когда будет поставлена бортовая обшивка. Во-первых, корпус приобретет большую жесткость. А во-вторых, за один проход можно будет также сострогать и выступающую кромку фанеры.
Время подогнать швертовый колодец. Это один из наиболее ответственных узлов корпуса: при малей­шей небрежности лодка непременно будет здесь про­текать. Сложность в том, что основание колодца должно плотно прилегать к имеющему изгиб килю, а кормовой торец - к флору шпангоута.
Прострогав торец, приложите колодец к флору, но поставьте его не на киль, т. е. не по ДП, а сбоку, прижав основание колодца к боковой грани киля. Сразу станет видно, сколько и где нужно снять материала, чтобы основание колодца плотно и по всем длине прилегало к верхней плоскости киля. Карандашом пря­мо по кромке киля причертите основание - проведите линию, по которой рубанком срежьте этот “лишний” ма­териал, проверяя плотницким угольником перпендику­лярность пристрагиваемой плоскости боковым стенкам колодца. Окончательно платность подгонки проверя­лась установкой колодца на место. Добейтесь того, чтобы не было зазоров ни между торцом и флором, ни между килем и основанием ни с правой, ни с левой стороны по всей длине колодца.

Затем прорежьте в киле щель для прохода шверта. Для этого перенесите на верхнюю плоскость киля положение отверстия в колодце, предварительно поме­ченное на его основании сбоку. Точно по ДП просверлите перкой диаметром 16 мм несколько отверстий, а затем, прочертив две параллельные линии, касатель­ные к этим отверстиям, сделайте по ним два пропила узкой ножовкой. Останется только подровнять концы ще­ли стамеской, обработать ее внутренние поверхности рашпилем - и можно будет ставить колодец окончатель­но. Места соединений хорошо промажьте клеем и при­тяните колодец к килю и флору шурупами 4х32.

РИСУНОК/ЧЕРТЕЖ

Теперь подмачтовая банка. Чтобы вырезать пяртнерс, разместите окружность диаметром 45 мм, насверлите по ней около двух де­сятков отверстий 6-миллиметровым сверлом, затем срежьте перемычки между ними узкой стамеской и зачис­тите кромки образовавшегося отверстия полукруглым драчевым напильником. Затем банку уложите концами на привальные брусья так, чтобы выдержать размер 1997±5 мм от задней кромки транца (не забыв при этом учесть, что он еще не зашит 12-миллиметровой фанерой) до центра пяртнерса. Это расстояние заранее отложили по линии ДП на стапеле, положение банки проверить по отвесу. В нужном положении банку закрепить, опилить концы, выступившие наружу за при­вальные брусья, и отмалковать края. Одновременно необходимо по­догнать и врезать в скуловой стрингер, привальный брус и банку рейки-топтимберсы для крепления к об­шивке подмачтового бимса, вырезанного из фанеры. Его также лучше ставить на место еще на стапеле
Заодно поставьте и степс. Сейчас это мож­но сделать очень точно, а к тому же, ничто не поме­шает заворачивать шурупы
Детали степса вырезать из 12-миллиметровой доски и 6-миллиметровой фанеры. Чтобы в дальнейшем иметь возможность в небольших пределах изменять положение мачты и наклонять ее вперед или назад, верхнюю на­кладку сделайте “подвижной”: она сдвигается на 18 мм вдоль киля. Для этого крепежным отверстиям в на­кладке придана овальность; овальным (47х70 мм) сде­лайте и гнездо под шпор мачты в основании степса.
Пропустив отвес через отверстие в банке и совместив его острие с меткой на линии ДП, нетрудно найти точное положение степса на киле.

 ОБШИВКА КОРПУСА

Продолжайте заготавливать материалы. Делайте заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышает размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5х1,5 м), возникнет необходимость соединить - состыковать - листы. Самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание “на ус”.
Прочность при этом будет зависеть от длины “заусовки” - скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12-20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.
Осмотрите обе поверхности соединя­емых листов, выберите те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометьте их. Один из лис­тов уложите на верстак помеченной стороной вверх и прочертите параллельно кромке, которую предстоит обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положите поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой ли­нией. Затем и на нем в 80 мм от края проведите линию, ограничивающую полосу “заусовки”.
Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, начните строгать сразу обе кромки лис­та “за один проход". Деревянная планка, которую Вы закрепите четырьмя гвоздями к верстаку, удержит листы от смещения и даст правильный наклон рубанку. Получится одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначьте на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложите со­единяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.
Под стык подложите широкую доску, покрыв ее, что­бы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав сое­диняемые поверхности клеем, сложите их вместе, а по краям сразу же забейте два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложите вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску укладывайте разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилите заготовки обоих транцев, приложите их снаружи на свои места и обчертите карандашом по контуру рамок. Сделайте из тонкой фанеры маленький шаблончик, кото­рый помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снимите малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставите (на клею и шурупах) на место, останется лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.
Приступайте к установке обшивки.
Начните с борта. Заготовку наложите на набор, закрепив парой струбцин к привальному брусу в носу и кор­ме. Со стороны набора обчертите наружные кромки при­вального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертите положение обеих кромок всех топтим­берсов и внутренних кромок рамок транцев. Это необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насвер­лить отверстия под шурупы и нанести клей.
Заготовку снимете с набора и обрежьте по периметру, оставив припуск 3-4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение по­перечного набора, сделайте разметку двухрядных шах­матных швов и просверлите маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, снова поставьте его на место, прижмите к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепите несколькими гвоз­диками к шпангоуту и транцам.
Теперь, ну­жен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоя­нии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шах­матном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже гово­рили. И не забудьте: мы должны успеть полностью за­крепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дрелью просверлите отверстия - через 75 мм попеременно в каждом ряду. Вставляйте в эти отверстия гвозди 2,5х20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивайте их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливайте примерно на 0,5 мм в дре­весину и попутно убирайте тряпочкой клей, выступающий из-под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инстру­мент будет быстро тупиться).
Гвозди по продольному набору забивайте, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в се­редине лодки может образоваться выпуклость - обшив­ка не подтянется к набору. На “Оптимисте” попереч­ного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не займет. Поставьте и второй борт, а установкой дни­ща займитесь дав клею время набрать проч­ность.
Начните со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.
Маленькая тонкость: беря в руки рубанок, - строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало ре­зать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.
Когда лист уложите на корпус и станете обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесите на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это даст возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Линии установки гвоздей по скуле размечайте при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забиваете гвозди, придется забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольно­го набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой
Когда прострогаете кромки днищевого листа - теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, лодку можно снимать со ста­пеля. Быстро вытаскивайте гвозди, которыми стойки-топ-тимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего “Оптимиста”, можно перевернуть и поставить на ровный киль - так, как ему предстоит пла­вать. Поставьте лодку на кильблок, иначе мы испортите днище.

Согласно приведенного эскиза квадратной коробки без дна, сколотите из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры. По верхним кром­кам поперечных опор кильблока приколотите куски вой­лока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре бру­сочка, прибитых по концам опор, надежно фиксируют корпус лодки от сдвига вбок.

 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛКА

 Продолжая работы на корпусе, не забывайте готовить обо­рудование лодки. Отпилите и обработайте все концы топтимберсов, пройдитесь рубанком по привальному брусу и поставьте горизонтальные кницы в носу и корме. Поставьте буртики и начинайте делать шверт, киль и руль!
Подберите материал для разной ме­лочи - дельных вещей, которые предстоит де­лать из металла
Тщательно прострогайте привальный брус и слегка скруглите его острое ребро - по правилам класса радиус этого скругления может быть более 5 мм,
Из обрезков фанеры вырежьте две носовые и две кормовые кницы. Стамеской и рашпилем сделайте углубления в привальных брусьях и бимсах транцев так, чтобы эти кницы легли заподлицо с верхней плоскостью привальных брусьев. Наружные очерта­ния книц Вы получите, наложив куски фанеры на углы корпуса и обчертив их снизу. Обработав острые кромки рашпилем и шкуркой, поставьте кницы на места на клею и гвоздях 2,5х25.
Снаружи кромку борта подкрепите буртиком - дубовой реечкой сечением 20х20 мм со скругленным верхним ребром. Отлакированный буртик будет не толь­ко защищать борта от повреждений, но и служить деко­ративной деталью, украшающей лодку. Поэтому его ста­райтесь закрепить к корпусу так, чтобы крепеж снаружи был незаметен. Применяйте гвозди со сплющенными шляпками, причем шляпки эти разворачивайте вдоль волокон буртика, чтобы поглубже утопить их в древесину.
Шверт и руль вырежьте из 12-миллиметровой фане­ры. Это очень важные детали, от которых во мно­гом зависит, насколько круто к ветру и с какой ско­ростью пойдет лодка. Надо было тщательно обработать всю их поверхность и особенно - кромки, придать обтекаемую форму поперечным сечениям.Сила противодей­ствия дрейфу и сопротивление воды движению. Имей­те в виду; шверт и руль - то же, что хвосто­вое оперение для самолета!
Закрепляйте заготовку шверта на верстаке струбци­нами. На той части шверта, которая будет выступать из колодца, параллельно носовой и нижней кромкам прочертите линию на расстоянии 25 мм, а параллельно кормовой - на 40 мм от края. Рубанком снимите фаску, а затем рашпилем скруглите кромки в точном соответствии с показанным на чертеже профилем шверта. После того как с обеих сторон шверта всю поверхность тщательно обработали шкуркой, ее проолифили и трижды покрыли лаком. После высыхания каждого слоя лака шверт снова обрабатывали самой мелкой наждачной шкуркой, так что получилась почти полированная поверхность.

К верхнему концу шверта прикрепили две стопорные рейки 16х35 мм. На расстоянии 270 мм от верхнего края на задней кромке сделали небольшую выемку ши­риной 8 и глубиной 5 мм: она необходима для стопорения шверта в приподнятом положении при плавании по мелководью и на полных курсах, когда вся площадь шверта не нужна и важно уменьшить смоченную поверх­ность
Подобным же образом обработали и перо руля, при­дав его кромкам в подводной части обтекаемый про­филь.
Металлические детали: рулевые петли, сто­пор руля, скобу шарнира удлинителя. Для изготовления этих деталей подойдут об­резки латунных листов; латунь не ржавеет, как сталь, и не разрушается от окисления, подобно дюралюминию.
Рулевые петли приклепайте к транцу и перу руля сквозными медными заклепками диаметром 4 мм. Такие же заклепки используйте и для крепления удлинителя румпеля.
Обратите внимание на кое-какие особенности рулевого устройства “Оптими­ста”.
Можно, румпель закрепить намертво к перу руля. Это проще. Но поднима­ющийся вверх и с шарнирным удлинителем - гораздо удобнее. Управлять лодкой можно, сидя в любом ее месте - на днище или на борту, когда приходится откренивать швертбот своим весом, Длина штырька на нижней рулевой петле сделана больше, чем на верхней. Благодаря этому перо руля будет несложно поставить на место даже на плаву. А вот если штырьки имеют одинаковую длину, попасть ими сразу в оба отверстия далеко на так просто!
Изгиб стопора, изготовленного из полоски пружинящей латуни, надо отрегулировать так, чтобы его свобод­ный конец постоянно прижимал штырек нижней петли вниз. Когда перо руля нужно ставить или снимать, достаточно прижать этот конец стопора к транцу.

Румпель на яхте, как и штурвал на большом паруснике, всегда служит не только важной частью рулевого устройства, но и украшением. Так что отделке его стоит уделить побольше внимания!
Выберете ясеневые рейки. Заготовки тщательно прострогайте рубанком, отшлифуйте шкуркой, а затем - после приклеивания накладок - проолифьте и трижды покрыли лаком, так что дерево под ним заиграло своей естественной красотой.
Пришла пора приниматься и за отделку лодки. Кор­пус сначала проолифьте, затем прошпаклюйте все неровности в обшивке снаружи. После полного высыхания шпаклевки корпус, прошкурьте, загрунтуйте и окрасьте. Изнутри лодку не красьте, а покройте все поверхности лаком, так же как и привальный брус вместе с кницами и буртиком.
Теперь займитесь блоками плавуче­сти. Прежде всего займитесь расчетами.
Как ни остойчив и безопасен швертбот, бывают случаи, когда рулевой, увлекшись гонкой, не замечает резкого порыва ветра, не успевает вовремя потравить гика-шкот, а в результате - принимает холодную ванну. Вот поэтому-то в Правилах класса “Оптимист” записано требование: перевернутый швертбот не только не дол­жен тонуть, но и должен поддерживать “на плаву” не­задачливого капитана.
Давайте рассуждать логически. Корпус сделан из дерева, которое само по себе не тонет. В среднем плотность материала корпуса - около 0,7 т/м³. Другими словами, один его кубометр, вытесняющий 1000 кг воды, имеет массу 700 кг. Значит, при полном погружении этот кубометр может поддерживать на плаву: 1000 кг - 700 кг = 300 кг.
Масса деревянного швертбота - около 35 кг (или 0,035 т). Объем материала легко определить, по­делив массу на плотность; 0,035 м³ :0,7 = 0,05 м³.
Поскольку мы знаем, что 1 м³ поддерживает на пла­ву 300 кг (0,3 т), выясним, сколько могут удержать на поверхности наши 0,05 м³: 0,3х0,05 = 0,015 т.
Следовательно, плавучесть корпуса “Оптимиста” составляет около 15 кг.
В общем-то, этого достаточно, чтобы плавающий в воде человек мог придерживаться за корпус. Но если вы попытаетесь влезть на лодку, она будет уходить под воду. Поэтому-то правила предусматривают закреп­ление в корпусе каких-то дополнительных элементов плавучести, рассчитанных на массу сидящего в лодке человека. При испытаниях непотопляемости “Оптимиста” (а их проводят периодически) человека заменяют сталь­ными или чугунными балластинами общим весом 60 кг, располагая их на днище на расстоянии 100 мм в корму от шпангоута.
Элементами плавучести могут служить надувные емкости, набитые пробкой мешки или пенопластовые бло­ки. Надежнее всего блоки из пенопласта, да и сделать их просто: материал легко пилится, его можно резать ножом, обрабатывать рашпилем.
Лучше всего разместить два блока пенопласта по бортам в носовой части корпуса и один блок - в корме, у самого транца. В этих местах легко размещаются блоки длиной 900 мм; если им придать поперечное сечение около 200х200 мм, то после подгонки блоков по раз­мерам лодки, вырезке в них выемок для скуловых и днищевых стрингеров их общий объем получится рав­ным 90 л (0,09 т).
Сказать, что эти блоки дадут 90 кг плавучести еще нельзя: ведь надо учесть собственный вес пено­пласта.

Если, например, удастся достать пенопласт ПС-4 с плотностью (объемным весом) 0,06 т/м³, то из 90 кгс поддерживающей силы придется вычесть: 0,06х0,09=0,005 т, т.е. только 5 кгс. Этим можно пренебречь. Пенопласты типа ПХВ - более прочные и плотные; соответ­ственно придется увеличивать объем блоков на то коли­чество кубических дециметров, которое соответствует собственному весу материала.
Приобретите пенопластовые плиты толщиной 60 мм. Из них напилите заготовок и склейте их в три-четыре слоя для получения нужной тол­щины. Затем в блоках вырежьте выемки для стрингеров, прострогайте поверхности, которые должны плотно прилегать к бортам. Чтобы пенопласт не крошился, каждый блок обшейте тканью.
Чтобы надежно закрепить блоки к корпусу лодки, используйте тканый хлопчатобумажный ремень шириной 40 мм - наподобие того, что применяется для пристегивания пассажиров к креслам самолета. Сначала за­крепите нижние концы ремней: бортовых блоков - к скуловым стрингерам, кормового - к флору транца. За тем, плотно прижмите блоки к фанере обшивки, туго натяните ремни и закрепите их верхние концы к приваль­ному брусу и транцу. Дюралевые планки, через которые завинчивали шурупы, надежно прижмите концы ремней к древесине так, чтобы блоки не смогли оторваться ни при каких обстоятельствах!
Закреплением блоков плавучести, нужных ремней на днище для удобства откренивания и резиновой стропки на швертовом колодце для удержания шверта в опущен­ном или приподнятом положении, оборудование лодки - закончено.
Остается еще, вещи без которых нельзя отходить от берега ни на одной лодке. Это - весло - необходимое средство движения на случай поломки мач­ты или безветрия, черпак и губка для удаления воды, попавшей в лодку, и швартовный конец - фалинь для привязывания лодки у причала или ее буксировки.

Сделать короткое весло-гребок сов­сем просто. Из ясеневой рейки выстрогайте круглое древко длиной 600 мм, а из куска 6-миллиметровой фа­неры вырежьте лопасть. Сделав на одном из концов древка продольный пропил длиной 100 мм, в него вста­вьте лопасть с запрессовкой клеевого соединения тремя медными гвоздями-заклепками. Затем весло тщательно прошкурьте, покройте олифой и тремя слоями лака.
Очень удобный черпак получится из куска резины, Прикрепленной к деревянной ручке медными сапожны­ми гвоздиками. Такой черпак хорош тем, что не портит краску на днище, когда им вычерпывают воду, и не тонет.
Для крепления фалиня на флоре рамки носового транца поставьте обушок; для надежности примените не шурупы, а заклепки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАНГОУТА
В вооружении “Оптимиста” три   детали   ранго­ута - мачта,   гик   и   реёк-шпринтов.
Сложнее всего сделать мачту. Наиболее простым вариантом будет склеить заготовку из двух длинных реек. К тому же, та­кая клеенная мачта окажется прочнее цельной, не будет терять прямолинейности при изменении влажности, меньше опасность, что она потрескается при высыхании. Упрощается и решение “проблемы материала”. Стоит только иметь в виду, что международными правилами класса применение клеенных мачт не разрешено: с такой мачтой официального меритель­ного свидетельства “Оптимист” не получит.
Заготовку нужно склеить из двух прямослойных, без сучков и с мелкими годичными кольцами сосновых реек. Затем, из получившегося бруска делается рангоутное дерево правильного круглого се­чения. Сначала брусок прострагивают, придавая ему се­чение квадрата со стороной, равной диаметру будущего древка. При помощи рейсмуса на каждой грани прочерчивают по две линии, параллельные ребрам и отсто­ящие от них на 3/10 диаметра древка. Затем ребра сострагивают таким образом, чтобы обе линии, прочер­ченные на смежных гранях бруска, оказались лежащими в одной плоскости. Теперь в сечении получается вось­мигранник, внутрь которого вписана окружность. Не­трудно сделать новую разметку продольных линий, каж­дая из которых отстоит от средней линии грани вось­миугольника на 1/10 диаметра. Снова прострогав заго­товку по разметке, получают уже шестнадцатигранник, которому при помощи рубанка, рашпиля и шкурки несложно придать круглое сечение.

У топа мачты просверлили два отверстия диаметром 6 мм для крепления паруса - на расстояниях 23 и 123 мм от топа. Кроме того, к мачте закрепили пару металлических скоб и утку. Одна из скоб служит для про­водки оттяжки шпринтова и крепится с передней сторо­ны мачты на расстоянии 1110 мм от топа. Вторая - ста­вится с кормовой стороны у банки и используется для крепления галса и оттяжки гика.
Утка устанавливается на носовой стороне; за нее закладывается ходовой конец оттяжки шпринтова.

На внутренний конец - “пятку” гика поставьте “усы” - вилку, охватывающую мачту с трех сторон. Сделайте вилку в виде накладки из 12-миллиметровой фанеры, надежно закрепленной при помощи клея и двух винтов. Внутреннюю поверхность усов, которой гик опи­рается на мачту, обработайте особенно тщательно; кром­ки скруглите и зачистите шкуркой, чтобы фанера не расслаивалась. (Возможен и другой вариант - вырезать две фигурные планки из дуба и приклеить их с боков древка.)
В усах просверлите два отверстия диаметром 6 мм для галса - тонкой снасточки, при помощи которой кре­пят к гику нижний галсовый угол паруса. Еще одно отверстие необходимо просверлить у нока для крепления шкота - такой же снасточки, что и галс, но ввязы­ваемой в шкотовый угол паруса.
На концы шпринтова наденьте две петли: одну - пришитую к нок-бензельному углу паруса, вторую - запле­тенную на конце оттяжки рейка. Для упора этих петель на концах рейка сделайте заплечики, прострогав концы до диаметра 10 мм. (Можно было вместо этого про­сверлить здесь отверстия для коротких и тонких снасточек - штертов).
Окончательно обработанный рангоут покройте олифой, а затем и двумя-тремя слоями лака.

ШИТЬЕ И ОТДЕЛКА ПАРУСА
Раскрой паруса. Сначала предстоит разбить плаз - вычертить па­рус в натуральную величину на полу.
Четырехугольный парус схематически можно представить в виде двух треугольников: диагональ, про­веденная из верхнего галсового угла в шкотовый, явля­ется их общим основанием. Эта диагональ, а также ли­нии передней и верхней шкаторин, как вы видите на схеме, сходятся в одной точке. С нее и нужно начинать!
Воткните в пол шило и, привяжите к нему намеленную толстую нитку, отбилите прямую, которая обозначила переднюю шкаторину. От шила по этой ли­нии отложите расстояние 1750 мм - такой размер парус должен иметь по передней шкаторине. Не снимая нитки с шила, на ней отметьте заданный обмерным чертежом размер диагонали - 2580 мм и, обмотав лишним концом нитки карандаш, прочертите им дугу примерно в том месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на той же нитке отмерьте 1240 мм - длину верхней шкаторины, и сделайте засечку для нок-бензельного угла.

Потом шило воткните в точку, соответствующую нижнему галсовому углу, и прочертите радиусом 2000 мм дугу до пересечения с первой засечкой. Эта точка стала шкотовым углом.

Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертите дугу радиусом 2800 мм из шкото­вого угла вверх. Точка ее пересечения с засечкой ра­диусом 1240 мм станет четвертым - нок-бензельным углом паруса.
Для получения полного контура паруса нужно еще разметить выпуклости - серпы, имеющиеся на всех шкаторинах, кроме верхней.
Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой разделите на три равные части и к этим точкам восстановили перпендикуляры. На верхнем пер­пендикуляре отложите 200 мм, на нижнем - 160 мм. Эти две точки соедините прямыми линиями между со­бой, а также с нок-бензельным и шкотовым углами па­руса.
Серпы по передней и нижней шкаторинам придают парусу выпуклый аэродинамический профиль: когда "кривые" шкаторины паруса растягивают по прямолинейным мачте и гику, излишняя длина шкаторины пре­вращается в пузо паруса. Величина серпа по передней шкаторине равна примерно 2% ее длины, т.е. 35-40 мм. По нижней шкаторине примерно на расстоянии 40% ее длины от мачты (800 мм) отложите высоту серпа 100 мм. Плавные кривые по обеим шкаторинам прочер­тите при помощи гибкой рейки, прижатой к полу гру­зиками.
Парус, начерченный на полу, имеет макси­мально допустимые размеры. Но, как и другие расти­тельные ткани, материал с течением времени будет вытягиваться по утку - поперек ткано­го полотнища и садиться вдоль основы - вдоль по­лотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превысила предусмотренных правилами величин, нуж­но его заранее немного укоротить. Вытягивание обычно составляет 4-5% длины шкаторины. Это значит, что нужно срезать по верхней шкаторине паруса полосу шириной 80 мм.
Чтобы ткань не села при первом же дожде, прежде всего ее намочите, а после просушки прогладили утюгом.
Для прочности полот­нище прошейте парой фальшивых швов. Рулон ткани разверните на полу и проведите мягким карандашом две про­дольные линии, делящие ширину полотнища на три равные части. Сложив ткань вдоль одной из ли­ний, прошейте полотнище на швейной машине так, чтобы образовалась складка фальшшва шири­ной 15 мм. Затем про­гладьте складку утюгом и, отогнув ткань к основ­ному полотнищу, прошейте снова; при этом игле придется пробивать уже не два, а три слоя ткани. Шейте швом “зигзаг” - наиболее прочным, не деформирующимся под нагрузкой.

Второй фальшшов прошейте точно таким же способом. Затем рулон ткани с прошитыми фальшшвами перенесите на парусный плаз и раскатайте полотнище перпендикулярно задней шкаторине так, чтобы его нижняя кромка оказалась немного выше галсового угла. Разгладив и слегка растянув ее, ткань закрепите шильями и отрежьте от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине. Второе полотнище уложите так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15-20 мм, и вновь обрежьте по зад­ней шкаторине с таким же припуском.

Остались незакры­тыми тканью только два участка - у верхней шкаторины и внизу у гика. Их выкроите из той же прошитой фальшшвамм ткани, оставляя припуски на подгиб шкаторин по 50 мм и на перекрой в швах - 20 мм. Начерно обрежьте края всех полотнищ и по передней шкаторине.
Следующая операция - подгибка про­дольных кромок полотнищ. Сде­лайте это при помощи стальной линейки. Ото­гнув кромку снятого с плаза полотнища на 5-8 мм, ее тут же утюжьте горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибайте вверх, а смежную кромку другого - вниз: при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.
Теперь-то и понадобился резиновый клей! Вновь уложите все полотнища на плаз, тщательно выровняли подогнутые кромки, выдерживая одинаковой шири­ну шва (15-20 мм), и соедините их, промазав клеем.
Если бы не клей, пришлось бы сметывать все полотнища вручную. Не беда, если немного испачкали ткань: клей быстро отстает, свернувшись в комочки.
“Склеенный” парус снимайте с плаза, теперь можно прошивать швы. Шейте вдвоем: один следит за швом, тщательно разглаживая каждую строчку, чтобы не об­разовывалось морщин и складок, а второй, расположив­шись напротив, разравнивает и протаскивает материал че­рез машину.
Еще раз перенесите уже сшитый парус на плаз. За­крепив парус шильями по углам, перенесите на ткань контуры всех шкаторин, вычерчивая их карандашом. (Если такой разметки не сделать, то при последующей прошивке швов по шкаторинам можно исказить пра­вильную форму паруса.) Затем окончательно обрезайте парус по периметру и загибайте кромки передней, ниж­ней и верхней шкаторин таким образом, чтобы края ма­териала опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов прогладьте утюгом и закрепив шов при помощи рези­нового клея.
Заднюю шкаторину оформите несколько иначе. Ее обрезают, оставив припуск 8 мм лишь на подгиб кром­ки, Из отрезанной части выкроите ленту-фальшивку шириной около 60 мм, а затем наложите ее на шкаторину и пришейте на машине, подогнув обе кромки внутрь шва.
Углы паруса нужно усилить, нашив боуты - накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырежьте по два боута: один (внутренний) радиу­сом около 150 мм и другой (наружный) радиусом около 200 мм. Кромки внутренних боутов подгибать не потре­буется, потому что их закрывает наружный. У наруж­ных боутов аккуратно подогните 5-8 мм по каждой кромке, после чего весь пакет еще раз прошейте по пе­риметру.
Осталось пришить карманы для лат - тонких ре­ек, которые поддерживают серп по задней шкаторинв. Карманы выкраиваются на 5 мм шире лат с учетом под­гибки кромок ткани. У самой шквторины карманы рас­ширяются до двойной ширины латы. По шкаторине карман зашивается только на половину высоты. Здесь оста­ется щель, через которую лата вставляется; затем зад­ний конец латы опускается и упирается в зашитую часть кармана.

При постановке на место боутов и латкарманов также используется резиновый клей.
По всем четырем углам паруса поставьте лювер­сы для усиления кромок отверстий. На настоящих боль­ших парусах люверсы делают из латунных штампован­ных деталей, которые развальцовываются уже на парусе при помощи специального инструмента. Для паруса “Оп­тимиста” сделайте простейшие люверсы своими силами. Согните из 2,5-миллиметровой медной проволоки кольца диаметром 20 мм и спаяйте концы. Наложив коль­цо на отверстие, его вручную обметайте парусной нит­кой, плотно укладывая витки один к другому. Отверстие в ткани при этом сделайте совсем небольшим, чтобы ос­тавшиеся края ткани можно было завернуть на кольцо.
Такие же люверсы поставьте через 250 мм по пе­редней и нижней шкаторинам для пришнуровки паруса слаблинем к мачте и гику.
Есть три варианта крепления паруса к мачте и гику.
В первом варианте верхний галсовый угол крепят, пропуская короткую снасточку через отверстие, про­сверленное вблизи топа мачты. Затем вокруг мачты об­носят, продев в верхний люверс паруса, конец слаб­линя и завязывают здесь узел, а другой - длинный конец слаблиня пропускают последовательно в каждый люверс, обнося каждый раз вокруг мачты. Получается “змейка”. Нижний конец слаблиня оборачивают вокруг гика и крепят на обушке в нижней части мачты.

При втором варианте парус привязывают к мачте тем же слаблинем, но каждый раз его ходовой конец проводят поверх предыдущего шлага, так что слаблинь идет уже не по спирали.

В третьем варианте и к гику и к мачте парус крепят отдельными короткими снасточками, пропущенными сквозь люверсы. Какой из этих вариантов выбрать - дело вкуса !

По правилам класса оттяжку гика можно закрепить на гике не далее 200 мм от мачты. К гику же привязывают шпрюйт - снасточку,  распределяющую тягу гика-шкота на две точки на гике. По шпрюйту ходит верхний блок гика-шкота. Коренной конец гика-шкота закладывается за болт неподвижного нижнего блока, который крепится к обушку на киле. И опять ограничение правил: обушок этот не должен отстоять от шпангоута в корму дольше чем на 200 мм.

СОДЕРЖАНИЕ

ДП - Диаметральная плоскость – это вертикальная продольная плоскость симметрии, разделяющая корпус на одинаковые правую и левую половины. След пересечения ДП с корпусом задаёт очертания форштевня, ахтерштевня, линий киля и палубы.

Вы можете заказать полную печатную версию данного проекта (эскизы, чертежи)

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ